Bali – el Benidorm de Indonesia

Desciendo de la montaña dejando atras su clima fresco y los verdosos jardines del parque Semeru-Bromo-Tengger pensando unicamente en como voy a celebrar mi treinta y un cumpleaños en la isla de Bali.

Lo que al principio parecía una alternativa se ha convertido a día de hoy en la mejor de las realidades, y a pesar de la tediosa y larga espera en la parada del autobús (habrán pillado otra vez al chofer en publico?) (Ver entrada Cemoro Lawang / Volcan Bromo – el eden de Yoshi) y de nuevo en el puerto de Java, esperando a que la marea nos permitiese partir para cruzar el estrecho que separa ambas islas, hemos llegado sanos y salvo, y en hora (me refiero a la hora que tenía planeada, no a la que aparece en los horarios oficiales) a Dempasar, la capital de Bali.

Tan solo 20 minutos de trayecto en taxi me separan de sus idílicas playas y de sus zonas de marcha... Que ganas!

Una vez negociado un buen precio con el taxista, me comenta que el hotel al que pensamos ir (los chicos holandeses y Joke, la chica belga, siguen conmigo) está en obras.

Vaya! Es la cuarta vez que me dice un taxista que mi hotel está en obras o cerrado, o que no existe! Y siempre, SIEMPRE se "equivocan"... y en respuesta me dicen "creía que se refería a otro, sir!"

Con la sonrisa en los labios le contesto a mi nuevo amigo que vamos al hotel elegido, aunque esten en obras.

Maldita sea!!! Maldita sea!!! Maldita sea!!! Es verdad que están en obras!!!

La unica vez que voy acompañado el taxista tiene razon.

Genial, estamos en medio de Bali, las maletas en el suelo, en medio de la calle y mirando un agujero inmenso abierto en la tierra, llenos de excavadoras, luces y gente currando. Y todo por mi "conocimiento del terreno."

Son las 3.30am y no tenemos hotel. Estamos en la calle: no es un buen comienzo.

Tras quince minutos esquivando vendedores de alcohol, drogas, mujeres, etc. y muchos jóvenes australianos borrachos, nos alojamos en el Hotel Arena (caro, grande y ruidoso) con la expectativa de localizar algo mejor al día siguiente.

Con grandes deseos de encontrar el edén en medio del caos salimos temprano al día siguiente Khaled, Yousef y yo, dirección Norte, a Legian, donde según todos los libros y guías que tenemos es una zona más tranquila, donde las familias suelen alojarse.

Desayunamos en el Jadis Cafe, y Srie (la dueña), una mujer originaria de Borneo, muy guapa y muy alegre nos habla de las Villas Pisang Mas, a unos metros del establecimiento.

Entramos y ... Wawawawawawawa!!!! Este es justo el sitio que estaba buscando!

Le digo a los chicos que voy a negociar el precio y tras un pequeño regateo y muchas risas consigo que nos dejen la magnífica villa de dos plantas, dos habitaciones dobles grandísimas, varios sofás de bambú, una cama balinesa, la planta de arriba completamente abierta con una terraza enorme que da a la inmensa piscina, bañera en el jardín, ducha tropical...E-TE-CE. por 65€/día!!! Su precio de salida eran 150€/día, pero a los chicos no les convence... Como? Qué?

Menudos tíos! Quizás sus raíces o su religión no les permite dormir en la misma habitación con otro hombre...

Pues lo siento pero yo ya he encontrado mi sitio en Bali, es mi cumpleaños y no pienso desistir de la idea de vivir en una villa balinesa unos días.

Cuando nos encontramos de vuelta con los demás se lo cuento a Joke y me voy con ella para Legian, a enseñarsela. Y claro, le pasa lo mismo que a mí. Cuando entra y la ve se queda alucinada.

Convencidos, decidimos quedarnos.

Una gran casa típica local con todo lo que necesitamos para disfrutar de unos días de fiesta y relax.

El alquiler de una moto y el útil aprovisionamiento de todo tipo de alimentos y caprichos nos han ayudado a no tener que salir mucho.

Lo que podrian haber sido unos dias de atronadora musica continua, calles atestadas de turistas borrachos y surferos intentando demostrar lo guay que son en las barras de los bares, se han convertido en unos dias de risas, charlas, descubrimientos y sinceridades, en Bali.

Ha sido un placer Joke, cuidate mucho. 


Si quieres ver la fotos pincha aquí.

 Mi primer viaje en moto por Asia

Cemoro Lawang / Volcan Bromo – el eden de Yoshi

Salimos muy temprano de Yogja en dirección Este, hacia el monte Bromo.

El magnífico autobús se detiene cuando aún no hemos recorrido ni un kilómetro, pues uno de los viajeros (francés) insta al conductor a parar debido a sus necesidades de micción. El chófer, ni corto ni perezoso, lo hace en una calle atestada de tiendas, puestecillos y gente. El primer espacio abierto en la calle lo aprovecha para estacionar y ambos dejan sus fluidos correr calle abajo.

Oh! Un policía los ha visto. Rápidamente se dirige hacia ellos e, ignorando al extranjero, se aproxima al otro con el palo en la mano, listo para descargar. Un muy acalorado discurso autoritario da paso a la esperada orden que el hombre cabizbajo intentaba evitar: tiene que dirigir su autobús hacia la comisaria de policía central. Y para allá que nos vamos!

Una hora y media después, y tras haber hecho uso de los asquerosos baños de la autoridad por todos los pasajeros (incluido el maldito francés), sale el personaje acompañado de un amigo y seguramente de un par de bofetadas más de las que tenia cuando entró.
Pero sin multa, podemos continuar el viaje.

Un magnífico paseo y diez horas después llegamos a nuestra primera parada: Probolingo, la ciudad con más índice de delincuencia de toda Indonesia. Tenemos que cambiar de autobús, y las dos horas de espera las paso conversando con un policía aniñado pero bastante bien uniformado, pistola al cinto, sobre los peligros y ocupaciones de su trabajo en la ciudad. A los diez minutos y tras algunas formalidades previas y ofrecerle un cigarrillo, comienza a relatar con todo detalle las buenas y desagradables costumbres de la policía para con los clientes de los calabozos que alberga la ciudad.

Cuando llega nuestro destartalado bus, subimos en él a Cemoro Lawang, el pueblo que se encuentra en la montaña de camino al volcán que voy a visitar, donde vamos a hacer noche.

El hotel Yoshi’s es una maravilla, sus jardines frondosos y coloridos, sus cuartos estilo pirenaico-indonesio y su clima fresco (comparado con el resto de Java), hacen del lugar un edén.
La rigurosa ducha, con agua caliente por el cambio de clima, y la cena con los compañeros de viaje: los holandeses de origen marroquí Khaled, Yousef y Magic, y la chica belga Joke, hacen la estancia y el sueño increíblemente agradables.

Nos levantamos muy temprano (3.30 am) y nos subimos al Jeep-Bigfoot que ha de llevarnos a ver el nacimiento del dios Sol desde lo alto de la montaña Batok, ya dentro del parque nacional Semeru-Bromo-Tengger. El paseo de más de tres horas por caminos imposibles desemboca en un final trágico y poco apropiado: tras 2 días viajando y muy pocas horas de sueño aparece ante nuestros ojos, a 2.500 metros de altura, un amanecer nublado y gris, sin posibilidades de observar las ostentosas vistas que la cordillera y sus dos volcanes, que tenemos justo en frente, podrían ofrecernos.

Desilusionados nos montamos en el Jeep, hacia nuestro próximo destino. Este nos lleva esperando impasible y dormido durante sus últimos veinte años de vida, uno de esos dos volcanes de los que hablaba, Gunang Bromo.

Una vez nos deja el Jeep, la subida es escalofriante, el camino discurre por el curso de un mar, que se convierte en río según avanzamos hacia la boca del volcán, de lava transformada en cenizas. Sus tierras arenosas y su único color en diferentes tonalidades, que pasan del negro al gris, hacen que el lugar parezca salido directamente de un libro de Stephen King.

La cima se hace en poco más de una hora, y la vista desde allí arriba con el volcán hechando humo sobre nosotros es escalofriante. Máxime con las noticias que llegan de Europa de volcanes explotando y el cercano apocalipsis del mundo conocido. Milenarismo...

Las fotos de rigor, y de vuelta a Probolingo, donde cojo el bus que me llevará, ferry mediante, a Denpasar, en Bali. De ahí a Kuta, las playas y la movida de la isla, a celebrar mi cumpleaños!!!

El eden de Yoshi

Magnifica cena

Desilusion y frio: llevo un chaleco de lana!!

Bonito, eh?

Borobudur y Prambanan – los aztecas orientales

La ciudad de Yogjakarta es agradable y generosa en sus contenidos y actividades a realizar, pero sobre todo en su gente. Sin embargo desaparece en el olvido cuando uno visita los maravillosos templos que la rodean.

Borobudur, construido aprox. en el año 750 d.C, por la dinastía Sailendra, se aloja sobre una base de 118x118m, formado por más de dos millones de bloques de piedra y de magníficas tallas. Su base por tanto es un impresionante cuadrado, y toda su estructura es geométricamente perfecta. Sus seis terrazas cuadradas están coronadas por otras tres terrazas circulares, con escaleras situadas a cada uno de los lados, que llevan hacia la cumbre, el Nirvana.

Esta es la majestuosa explicación del cosmos a traves de la visión budista:
Comienza en el mundo cotidiano, y en espiral sube hacia su fin, su objetivo. Cada una de las terrazas representa un nivel diferente de experiencia, sabiduria y conocimiento en este viaje, y sus tallas así lo reflejan.
Me pongo pies a la obra y voy recorriendo, como me han explicado, desde la base y en sentido contrario a las agujas del reloj, cada una de sus terrazas admirando y aprendiendo de esta maravilla de más de doce siglos de antigüedad.

Mientras el Sol aparece en el horizonte (la idea era ver amanecer en el templo) calentándome con sus primeros rayos de luz, observo desde la tercera terraza como unos monjes budistas, seguidos de varias decenas de peregrinos (todos occidentales) comienzan a hacer el camino que ya conozco, cantando, rezando y haciendo posturas raras con las manos.
Decido esperarlos, y cuando pasan por delante de mi contemplo admirado cosas muy diversas (entre ellas, uno de los monjes escuchando su iPod y pasando de los demás) que me hacen desistir de este ecléctico grupo y seguir la marcha hacia el éxtasis por mi cuenta.
El camino realizado tiene 5km de largo y me ha llevado por sus terrazas a través de sus 1.460 paneles narrativos y sus 1.212 paneles decorativos, donde los escultores tallaron un libro de texto con la doctrina budista.
El templo ha sobrevivido a dos ataques con bombas, el ultimo en 1.985, a las inundaciones de cenizas del volcán Merapi, y a un monton de terremotos.
En 1.991 recibió la categoría de yacimiento del Patrimonio Mundial.

Borobudur es la atracción más concurrida de toda Indonesia y hoy me encuentro rodeado de un par de excursiones de colegio. Todos deseando hacerse fotos conmigo y a la vez practicar su ingles (creo que el profesor los obligaba a hablar con extranjeros, y luego los iba evaluando uno a uno.)

Con la agradable sensación de la caminata entre la Historia de la Humanidad, nos alejamos de Borobudur y llegamos al complejo de Prambanan con la mañana ya bien avanzada.

Las construcciones de Prambanan forman el mayor complejo de templos hindúes de Java, todos ellos construidos entre los S.VIII y X como conmemoraciñn de la unión de las dos dinastías mas poderosas de Java, en la boda de Rakai Pikatan (de la etnia de los Mataran hindúes) y la princesa budista Sailerna Pramodhavaratani.
Del grupo original, el complejo exterior contiene los restos de 244 templos, y en el mayor patio central quedan ocho templos menores y otros ocho de mayor importancia. El lugar es vasto y magnifico, visible desde muchos kilómetros a la redonda.

Mi paseo por entre estos templos se convierte en un inigualable caminar entre edificios en ruinas y otros mejor conservados, que me hacen sentir la fuerza del ser humano y la posibilidad de culminar proyectos inimaginables solo con la fuerza de la fe.

La energía de la piedra y la realidad del significado de tan inmensa obra es suficiente para cargarle las pilas al mejor de los incrédulos, y a pesar de solo haber visto una pequeña parte de todos ellos (para verlo completamente hacen falta algunas semanas) tengo suficiente.

Es tarde y no he comido nada en todo el día, necesito desayunar.

PD: agradezco a Lonely Planet (y a MMA, que me la regaló!) la información técnica facilitada.

Para ver las fotos picha aquí.

Yogjakarta – la Triana de Oriente

Decido salir de Jakarta en dirección este hacia Yogjakarta (Yogja) usando el tren, medio de transporte todavía desconocido por mi en esta parte del mundo. Me han hablado muy bien de el y su clase “executive” me auspicia un viaje agradable…

Tras diez interminables horas de tren llego a mi destino. El tren, lejos de parecerse a un tren rápido europeo (que es como te lo venden: el Ekxpress Jakarta), parece el camión de reparto: su velocidad máxima no alcanza los 80 km/h y hace parada en todos lo pueblos por los que pasa.

No he dormido a penas nada pues los 25€ invertidos en el billete “executive” no me aseguraban que ninguna, de la ingente cantidad, de personas que entraban y salian continuamente de mi vagón fuera un rufián capaz de querer cambiar su libertad por conseguir cualquier articulo al alcance de su hábil brazo (por robar una manzana te pueden caer mas de 3 anos de cárcel.) 

Un par de horas antes del arribo a destino y algo más tranquilo con el ritmo de nuestro tren, se descubre sentada a mi lado Dorothea Rosa Herliany, poetisa y editora (http://www._______/), natural de Yogja, quien disfruta revelándome algunos de los secretos y misterios de mi próxima ciudad, mi próximo objetivo, Yogjakarta, Yogja, la ciudad universitaria de Indonesia.

Me alojo en el Lotus Losmen, una casita muy agradable donde me sirven el desayuno en su florida azotea a mi llegada a las 6.30 am. La habitación tiene una terraza privada bastante grande y parece que va a ser un buen sitio para descansar del largo viaje.

Despierto y salgo a la calle para descubrir como cientos de callejuelas se entrelazan para formar el increíble laberinto que forma un muy tupido barrio alrededor de la avenida Jalan Sosrowijaya. Calles muy estrechas, al abrigo del Sol, por donde a veces solo puede pasar una persona y donde otras se abre para dejar espacio a una pista de Badminton (el deporte más jugado en Indonesia), muy utilizada por los genuinos personajes locales.

La ciudad se encuentra en el centro geográfico de Java, en su costa sur, y sus 3,5 millones de habitantes, (los que no están en las universidades) deambulan entre sus cientos de miles de comercios cuando el calor se lo permite.

Mi camisa batik, comprada en “El Corte Ingles” local hace mi estancia en la ciudad mucho más fresca y deja a mi cuerpo respirar con mucha más suavidad.

Con la intención de ir a visitar las maravillosas e increíbles ruinas/templos de Borobudur y Prambanan (ver próxima entrada Borobudur y Pranbanam – los aztecas asiáticos) descubro la mejor empresa para hacer el trayecto de varias horas y el camino conozco a Hero y a Mamo, pareja de japoneses residentes en Australia que acaban de comenzar su viaje juntos.

Recorrer los días posteriores todos los puntos de interés de la ciudad con una pareja de japoneses me da un aire diferente, fresco y renovado. Me gusta su manera de afrontar las situaciones y me dejo llevar. Visitamos el palacio Kraton, los museos (el más importante parecía por dentro un cuarto de baño gigante), el Mercado de Aves y su gran banda de reggae en vivo, el Palacio de Agua, etc. Y nos detenemos un par de horas a disfrutar de las danzas étnicas indonesias que se llevan a cabo por ser domingo en las dependencias oficiales de la ciudad.

Unos días después, cuando mis agradables y humildes compañeros de viaje desaparecen en busca de nuevas experiencias, decido seguir mi viaje. Con la cultura japonesa todavía en la retina, ceno en un restaurante musulmán, caro pero nada turístico y comienzo a pensar en mi nuevo destino: Labuan Bajo y el Volcán Bromo.

Para ver las fotos picha aquí.

Yakarta – Entrando en Indonesia

Dejando atrás la vibrante Hong Kong parto lleno de renovadas energías y motivación hacia mi nuevo destino, Indonesia.

Quiero recorrer el país de Oeste a Este, de Sumatra a Papua, y busco vuelo para entrar al país por Banda Aceh, pero las comunicaciones no son iguales que en Europa y tengo que abandonar la idea original para iniciar mi periplo indonesio en la isla de Java, concretamente en su capital Yakarta.
(Al día siguiente de mi llegada a Java recibo la brutal noticia del tremendo terremoto que los habitantes de Banda Aceh han sufrido, y sus consecuencias. Mi destino no es sufrir un terremoto, al menos en Indonesia. Al menos este año.)

Jakarta es inmensa, y más de 45 minutos de coche la separan de su aeropuerto. Me dirijo a la zona de mochileros (Jalan Jaksa) ya que la escapada a HK ha producido una inmensa desestabilización en mi presupuesto y hay que equilibrarlo. Mi estancia en el Palm Hotel durante los próximo días va a ayudar eficientemente a ello.

La ciudad antigua, a pesar de tener mucha historia y haber sido el centro neurálgico de toda la zona, está olvidada.
A nadie le preocupa ya si en este edificio se firmó la paz que daba fin a muchos lustros de guerra o si en aquel otro estuvo la reina de Inglaterra alojada hace más de 50 años (lo cual a mi tampoco me importa pero hay muchos sitios, en esta zona del mundo, donde si). La mayoría de edificios se encuentran en mal estado, y muchos de ellos, en estado ruinoso, ocupan grandes terrenos de Prime Real State (el centro, vaya), que en cualquier otro lugar del mundo habría generado la renovación y/o demolición para la construcción de nuevas infraestructuras.
Aquí es más fácil mover el centro de la ciudad hacia otra parte, y así lo hacen.

De esta manera la ciudad crece indefinidamente y hoy día para cruzarla de parte a parte hacen falta 3,5 horas de nefasto, contaminante y peligroso transporte urbano, el bús público.

Mi paso por Jalan Jaksa me hace conocer a gente muy diversa. Los argentinos Héctor y Sergio recién licenciados en economía son buenos acompañantes en el arte de la dialéctica y a menudo nos enfrascamos en charlas sobre el ritmo de Gaia y sus alteraciones. Sin llegar a respuestas comunes ni soluciones definitivas aparece el pequeño Carlo, aprendiz de todo, con sus múltiples tatuajes, su carrera de ingeniería recién terminada y sus esplendidos 23 años, dispuesto para la acción.

Comemos, bebemos, fumamos en shisha…pero sobre todo hablamos y escuchamos todo lo que halla que escuchar y decir. Hay momentos agradables y otros más tensos donde la palabra no es la mejor herramienta para expresar las ideas, y estas pueden ser malinterpretadas. Todo queda aclarado cuando usamos la misma herramienta de expresión, la ilusión y la esperanza puestas en el futuro.

Unos días después visito el Zoo de la ciudad, pues no hay muchas más cosas que hacer en ella. Disfruto de su esplendida colección de aves de miles de colores, tamaños y formas. Los dragones de Komodo, los casi extinguidos tigres de Java, los orangutanes y los gorilas viven increíblemente en semi libertad (lugares inmensos cerrados al ser humano, con posibilidad de observarlos a través de pequeños túneles y aberturas en las paredes), no pudiendo obtener buenas fotos de todos ellos pues la gran distancia que nos separaba no podía salvarla el zoom de la lente actual de mi cámara (18-55 mm, para los que entiendan).

Yakarta no es una ciudad bonita ni fácil de visitar, pero si realmente quieres conocer Indonesia es fundamental pasar al menos 3 ó 4 días en ella y disfrutar de todo lo que te ofrece.

Una vez registrado en la Embajada Española de Indonesia, puedo salir de la ciudad, en dirección Este.

Para ver las fotos, pincha aquí.

 La prueba fehaciente de que mis amigos no eran imaginarios.